Coming Home / Leaving Home...Interessenten?

    • Allgemein

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    • Beachte auch Bordnetztverträglichkeit sprich Cs zum Glätten und Schutzdiode gegen überspannung.
      Wenn lieber n Transistor nimmst geht das auch. Schau halt wie du n schönes 30hz PWM Signal aus deinem Controller bekommst.

    • Dachte eher an 200 hz...mit pech sieht man bei 30 hz bei leds schon flackern.

      Hmm... Soll das dimmen fest sein? Sprich das er zwangsläufig dimmt?
      Soll volle helligkeit da sein? Oder wieder per DIP schalter die möglichkeit den höchsten dimm wert einzustellen? Das zb bis 60% aufgedimmt wird und dann bei 60% pwm halten?


      Würde dann lieber nen großen microcontroller mit 40 pins nehmen.. Weil ich dann die dip schalter besser unterbringen kann. Die pinbelegung beim jetzigem ist nämlich etwas zerstreut.

      Gruß

    • Im Golf 4 Forum arbeitet wohl schon jemand an nem großem Modul

      Hmm, bei sovielen Einstellmöglichkeiten bietet es sich bald sogar an, zwei sieben segment anzeigen einzubauen um die werte verstellen zu können...
      Momentan wären es halt 12 Schalter auf der Platine. 4 für die zeit, 3 für Helligkeitssensitivität, 1 für FFB Modus(Damit kann man bestimmen ob das CH/LH Licht beim ersten druck auf ffb angeht und beim zweitem druck aus ODER beim ersten Druck nichts passiert und beim zweitem an) und 4 Schalter fürs einstellen der Dimmbarkeit. Wobei ich nicht auf 100% PWM gehen will, sondern eher auf 95%....zwecks Hitzeentwicklung an den tansistoren.

      Das auf und Abdimmen würd ich fest einstellen. Reichen 2 Sekunden? oder solls mehr sein?

    • Du, nicht so kompliziert, mit FFB auf, dimmt in 2sec hoch, beim zu machen genauso, nach einstellbare Zeit dimmt es in 2sec wieder ab und gut ist's.

      Wenn's jetzt so riessig wird gibt's wieder keine Grenze, dann könnte man ja grad noch Abbiegelicht für die Nebler mit integrieren usw... Das wird denk ich alles zu viel und somit ein Langzeitprojekt oder lieg ich da falsch?

    • Wie wäre es wenn du erstmal eine Anforderungsliste machst, das ist Standard bei Neuentwicklungen/Neukonstruktionen.
      Darin hälst du fest was das Ding können muss und was es können soll (Forderung/Wunsch).

      Ich halte die ganze Sache hier nämlich bissl für nen Schnellschuss, nicht dass dann die ersten ihre Module haben und da Probleme auftreten.

      Das ganze TFL Gedöhns würde ich rauslassen, ist einerseits über die beim Fabia vorhanden Leuchtmittel eh nicht erlaubt und macht andererseits das Modul nur komplizierter (Aufbau, Anschluss).
      Dimmen in 2 Sekunden ist ausreichend, sollte auch nicht ausschaltbar sein, denn das schont die Lampen enorm.
      Die Schaltbarkeit (erster/zweiter FFB Druck) wäre am besten schaltbar, gibt Leute denen zweimal drücken zu umständlich ist.

      Ich hab so meine Sorgen mit der elektromagnetischen Verträglichkeit des Ganzen, nicht für umsonst müssen solche Module im Handel dafür abgenommen sein.

    • Sascha712 schrieb:

      Wobei ich nicht auf 100% PWM gehen will, sondern eher auf 95%....zwecks Hitzeentwicklung an den tansistoren.

      Ich erkenne Lücken in deiner Elektronik-Welt. Der Transistor hat bei 100% Wärmeentwicklung nahe Null, weil er nicht schalten muss. Wie nen Halbleiter funktioniert sollte dir ja klar sein. Verluste entstehen beim "schalten". Die Frequenz ist dabei auch wichtig. (langsamer ist besser!)

      Sascha712 schrieb:

      Das auf und Abdimmen würd ich fest einstellen. Reichen 2 Sekunden? oder solls mehr sein?

      Das musst du selber testen an Standlicht und Nebler, wie sich die Dinger verhalten. Das machte einfach fest.

      Ich sags jetzt mal hart:
      Helligkeitsschwelle + Zeit muss einstellbar sein in 2-3 Stufen oder mit Poti.
      Sonst Modul komplett an/aus.

      Sonst braucht kein Mensch n Schalter für irgendwas auf dem 1. oder 2. Tastendruck oder ähnliches. Wenn die Schwelle der Helligkeit gut passend ist, soll das wie bei jedem Auto einfach immer angehen bei dunkel und gut.
      Wie Barney sagt: Keep it stupid and simple.

      EMV ist auch ein Thema, aber du hast ja ein Oszi und kannst mal Ein und Ausgang Ripple usw messen. Gibt auch fähige Elektroniker hier, die dir da helfen können. Ich habe ja damals die SH-Steuerung nach Kampfkeks gebaut, und die Schaltung hatte 50% der Bauteile nicht für die Funktion sondern zur Glättung und EMV Verträglichkeit usw.

      gruß

    • Hab gestern was kleines Zusammen gebaut, damit ich den Lichtsensorwert nicht aufschreiben muss, sondern halt nun zu den entsprechenden Zeiten rausgehe und dann Werte notiere.



      Werde heut/morgen nen Schaltplan reinstellen, damit jemand der mehr Erfahrung mit EMV hat sich das ansehen kann.

      Im grunde ist ja nichts großes dran. nen Microcontroller mit internem Oszilator, ein 7805er IC um 5 Volt Spannung für den Microcontroller bereit zu stellen., ne Hand voll Widerständen, mit denen ich Spannungsteiler für den Sensor und Zündungsplus aufbaue, damit der Microcontroller die werte auch richtig als "High" oder "low" wert erkennt.
      Eingangselko, der vor den 7805er kommt, um die Spannung zu glätten.
      nochmal ein kleiner Elko, der direkt an den anschluss des Microcontroller kommt, da wohl sonst störungen nach außen kommen könnten. Kam aber selbst ohne den Elko noch nie vor.

      Wobei ich allerdingsHilfe brauch:
      Der Microcontroller steuert einen NPN Transistor an. Dieser soll dann über einen Wiederstand die Base des PNP "runterziehen" damit der PNP durchschaltet.
      Das Berechnen der dafür wichtigen Wiederstände hab ich nie hinbekommen. Darum hab ich oben auch geschrieben, das ich nicht auf 100% PWM gehen wollte, da bei meinen früheren Versuchen Transistoren durchzuschalten die Teile immer heiß wurden.

      Aber hab da wahrscheinlich zuviel Basisstrom fließen lassen, denk ich mal...oder zu wenig? Keine Ahnung, wäre nett und im Interesse aller, wenn da mal jemand, oder mehrere, drüber schauen könnte

      Ich hab zwar schon ab und zu was kleines aufgebaut. Aber noch nie Schaltungen, wo man mal locker über 100 Watt Leistung durchschaltet.

      Gruß

    • Hier der Schaltplan: im.easyimg.de/IMG_20140227_2126482649.jpg

      Links zum Datenblatt des BD137 reichelt.de/index.html?&ACTION…5_BD137_BD139%2523STM.pdf
      ...........Datenblatt des BD84C pdf.datasheetcatalog.com/datas…d585l9x3sz5pttuiar4wy.pdf

      Mir machen die Widerstände R7, R8 und R9 halt kopfzerbrechen....

      gruß

    • So,

      Das ganze wird nun mit Mosfets aufgebaut. paar größere Elkos um Spannungsspitzen entgegenzuwirken....etc.

      Ich bestell heute mal die ersten Teile für die ersten paar stück. Dann können die paar Leute auch mitteilen, wie sie das Modul finden, und ob evtl noch feineinstellungen nötig sind.
      Preis liegt bei 33€....dafür sollte das Modul aber auch nicht abbrennen

      Gruß

    • Nenn mir mal ne Quelle die auf diese 50-80Hz zurückführt.

      BTW: Transistoren werden im leitendem/durchgeschaltetem Zustand trotzdem warm.

      Ich erkenne Lücken in deiner Elektronik-Welt. Der Transistor hat bei 100% Wärmeentwicklung nahe Null, weil er nicht schalten muss. Wie nen Halbleiter funktioniert sollte dir ja klar sein. Verluste entstehen beim "schalten". Die Frequenz ist dabei auch wichtig. (langsamer ist besser!)


      selbst Mosfets, die einen geringen Innenwiderstand haben, haben einen Widerstand. Bei meinen Mosfets ist dieser Widerstand 0,02 Ohm. Wenn wir die Lampen auf 100% PWM laufen lassen, dann sind es ~10 Amper die durch ein Mosfet fließen. Die Wärme entwicklung ( i^2 * Innenwiderstand) ergibt bei 10 Amper schon gut 2 Watt, die an wärme abgeführt werden müssen.

      Ist die Lampe aber kalt, ist der strom, deutlich höher, da der Innenwiderstand des Kalten glühfadens sehr klein ist.
      Dabei fließen dann auch mal Ströme die 100A groß sind! Also alles nicht so auf die leichte schulter zu nehmen.
      Daher kommt auch der leicht höhere Preis zustande, da nun auch Kühlkörper etc reinkommen. Vllt würde es auch ohne gehen. Aber ich denk das sollte man nicht riskieren.


      Einstellmöglichkeiten im moment:
      8 Zeitstufen
      8 Helligkeitswerte für den Sensor, ich werde ne kleine Tabelle mit beilegen, mit lichtwerten die ich gemessen hab (zb. unter ner leuchtenden laterne, dämmerung etc. )
      4 PWM Stufen, sobald das Licht hochdimmt, bleibt es bei 60%, 80% oder 100% stehen. Xenon anwender können das "hoch und abdimmen" direkt ausschalten.


      Coming Home/Leaving Home kriegt Signal zum angehen: Das licht wir langsam (2-3sekunden) hochgefahren. Wenn der PWM Grenzwert(60% 80% 100%) erreicht ist, beginnt die Uhr abzulaufen. <- Xenon Anwender können das ganze überspringen!

      Wenn die Zeit abgelaufen ist, passiert das ganze rückwärts, das licht dimmt also runter und ist dann aus.


      gruß

    • Ja klar hat der nen Innenwiderstand.
      Und zum Thema Kühlung. 2 Watt für 30 Sekunden ist natürlich ne Katastrophe.
      Und die 100A fließen im Einschaltmoment für ca 0,2 Sekunden. Mach dir da mal keine Gedanken.

      Aber probier das einfach im Testaufbau mal auf. Fahre mal auf 3kHz Frequenz und mal auf 60hz. Und messe die Temperatur.
      Eigentlich wäre noch weniger Frequenz noch besser, aber ich hab kein Bock, dass die LED Kennzeichenbeleuchtung flackert.

      gruß

    • So,

      erste Modul ist soweit fertig...noch paar anpassungen an die Software, und gut ist.

      hier nen kleiner test, noch ohne Lichtsensor: youtube.com/watch?v=9cZeDq9wg3Y

      wird hochgedimmt auf 60%Leuchtkraft und danach wieder runter gedrimmt. PWM Frequenz liegt bei 60~61 Hz. Das ganze wurde in diesem Versuch nicht warm. werde noch mehrere Tests mit mehr Belastungen machen. evtl. sogar mit über 160 Watt, nur um auf nummer sicher zu gehen.

      Das auf und abdimmen dauert jeweils ca. 2 sekunden.

      Wenn alles soweit gut läuft, gehen die ersten bald raus.

      Gruß